Informații generale privind așezarea pardoselilor laminate
Este adevărat că auzim din nou și din nou că parchetul arată mai elegant și mai natural decât laminatul. Dar o pardoseală laminată modernă este mult mai robustă. Cu toate acestea, dacă există zgârieturi în pardoselile laminate, acestea nu pot fi renovate ca parchetul. În plus, elementele laminate pot fi instalate doar într-o măsură limitată în încăperi umede, cum ar fi băile, deoarece, spre deosebire de lemnul de parchet, se umflă atunci când se udă: ele constau în cea mai mare parte din panou de presare.
Dar producătorii de laminate au reacționat de mult la problema umezelii, astfel încât să nu existe probleme cel puțin în alte încăperi critice, cum ar fi bucătăria. Este esențial să folosiți o pardoseală laminată impregnată corespunzător. Panourile pentru limbă și canelură sunt lipite, sistemele de clic sunt de obicei doar conectate.
Laminat la încălzirea prin pardoseală
Argumentul potrivit căruia laminatul lipit izolează mai bine zgomotul la picături nu mai este relevant, deoarece pe lângă o barieră de vapori și umiditate, izolarea fonică poate fi instalată și sub laminat. Singura întrebare rămasă este încălzirea prin pardoseală. În principiu, pardoselile laminate pot fi așezate pe încălzirea prin pardoseală, dar numai la temperaturi sub 26-28 de grade.
Producătorul are informațiile specifice pregătite, precum și aprobarea generală a pardoselii pentru încălzirea prin pardoseală. Trebuie avut în vedere faptul că sistemele electrice de încălzire devin mai calde decât cele cu apă. De asemenea, ar trebui să fie clar că rezistența termică a laminatului (WDW) este relativ mare de 0,07 până la 0,15 m2 K / W și că izolația fonică la impact și bariera de vapori au, de asemenea, un WDW. Prin urmare, numai sistemele de încălzire prin pardoseală care servesc ca încălzire suplimentară pot fi considerate oricum.
- Laminat
- Panele distanțier
- Barieră de vapori și umiditate (film PE 0,2 cm)
- Lipici pentru pelicula de plastic
- Izolare fonică la impact
- Colțuri interioare și exterioare, rozete pentru conducte de încălzire
- Plinte
- dacă este necesar, spatula de nivelare
- Lipici (dacă laminatul trebuie lipit)
- Ciocan de cauciuc și ciocan de fier mediu și greu
- Ciocan sau bloc de filetat
- Ferăstrău (ferăstrău de tăiat sau tăiat sau jigsaw) și cutie de tăiere
- Drept sau șnur, creion de zidar, măsurătoare cu bandă și regulă de pliere
- Tragerea și ridicarea fierului
- Curele cu întinzătoare și cleme speciale din laminat
- Burghiu (92,95 EUR la Amazon *) cu burghie pentru lemn și circulare (pentru țevi de încălzire)
- spatula
- Mături și aspiratoare
- Freză laminat
- Bevel
- Registrul laminatului
1) pregătire
Sub-podeaua trebuie să fie complet uscată și curată. Resturile de covor și altele asemenea pot fi îndepărtate cu o spatulă. Denivelările adânci (3 - 4 mm) trebuie nivelate cu o spatulă de nivelare. Spatulă trebuie apoi să se usuce complet. Sub-etajul în sine ar trebui măturat și aspirat. Așezarea nu este permisă pe covoare, ci pe pardoselile sintetice lipite.
2) Așezați bariera de vapori și izolația fonică de impact
Folia PE este pur și simplu lansată și ar trebui să se suprapună cu cel puțin 20 cm de la o bandă la alta. Fâșiile sunt lipite între ele la suprapuneri. Direcția de lansare nu contează. Nu la fel și cu izolația fonică de impact, care este așezată în direcția longitudinală ulterioară a panourilor laminate. Fâșiile individuale sunt așezate una împotriva celeilalte. Bariera de umiditate este utilizată în încăperi cu podele reci.
3) Luați în considerare rosturile de dilatare
Laminatul funcționează ca orice podea din lemn și, prin urmare, este așezat și plutitor. Prin urmare, o îmbinare de dilatare trebuie luată în considerare și pe pereți, stâlpi și conducte. Pentru a face acest lucru, utilizați distanțiere și pene. Pene sunt doar pe o singură față. Utilizați bara de tragere pentru a lovi panourile laminate împotriva distanțierilor de la capătul opus. Chiar dacă distanța pe partea liberă diferă ușor de la panou la panou, acest lucru este în regulă, deoarece plinta va veni mai târziu. Găurile pentru conductele de încălzire ar trebui să fie mai mari cu aproximativ 3 cm, cadrele ușilor sunt tăiate la înălțimea laminatului ulterior.
4) Așezarea laminatului - primul panou
Cu primul panou laminat, arcurile sunt bine tăiate și așezate pe perete. Desigur, panoul trebuie de asemenea tăiat la lungime. În general, instalatorii de podea profesioniști încep întotdeauna pe stânga. Cu un ciocan, baston și bara de tragere, primul rând este lovit în lung și apoi traversat. Nu uitați în prealabil pene de distanțare de pe pereți.
5) Al doilea panou și toate celelalte panouri: acordați atenție offsetului
Marcați lungimea panoului laminat cu un pătrat și un creion. În cazul încăperilor drepte, secțiunea are întotdeauna aceeași lungime. În acest caz, puteți așeza piesa de secțiune ca un offset. Decalajul trebuie să fie de cel puțin 40 cm. Compensarea nu numai că îmbunătățește aspectul, ci și face ca laminatul să fie mai stabil mai târziu. Dacă pereții sunt strâmbați și plăcile trebuie scurtate diferit, trebuie să țineți cont de decalajul suplimentar necesar. Dacă marginea tăiată nu este cu adevărat curată, așezați întotdeauna marginile frontale reale una după alta în cameră (capetele tăiate de mașină ale laminatului pe care le-ați cumpărat). Cu toate acestea, puteți stabili compensări pentru diferite perioade de timp dacă preferați așa-numita „asociație sălbatică”.
6a) Dacă rămâi cu lipici
Dacă laminatul are limbă și canelură, dar nu are un sistem de clic, acoperiți arcurile cu generozitate cu adeziv de pe rândul 5. Primele patru panouri sunt așezate uscate. Adezivul poate fi scos puțin din articulație atunci când atingeți panourile. Acest lucru asigură că umezeala nu poate pătrunde mai târziu. Deci, acum lipiți trei până la patru rânduri, apoi trebuie să așteptați până când lipiciul s-a uscat. Mai târziu puteți procesa rândurile rămase dintr-o singură dată.
6b) Sisteme de clic pur
Pentru sistemele cu clicuri, vă rugăm să urmați instrucțiunile producătorului. Dacă un panou laminat este blocat în ultimul, pliați panoul mai întâi în lung și apoi în cruce. Acordați o atenție deosebită posibilelor înclinări și fixați-le cu ciocanul de cauciuc. În caz contrar, aceste înclinări vor fi reportate la următorul panou.
7) Infamul ultim etaj
Ultima placă laminată nu este atât de grea pe cât se aștepta. Măsurați distanța dintre perete și penultimul panou în mai multe poziții (exterior stânga, centru, exterior dreapta, de exemplu) și transferați-o pe ultima scândură cu 10-20 mm mai puțin. Cu un montator de laminat, distanța poate fi transferată la scândură și mai ușor - urmați instrucțiunile de utilizare asociate.
Sfaturi și trucuri
Înainte de așezare:
Dacă este posibil, laminatul trebuie depozitat timp de 48 de ore în camera în care va fi așezat ulterior, astfel încât să se poată aclimatiza (adaptarea la umiditatea dată). Umiditatea nu trebuie să depășească niciodată 70%.
Direcția de așezare în funcție de incidența luminii:
Practic, laminatul și parchetul sunt așezate longitudinal până la incidența luminii din motive optice. Dacă există două ferestre, este selectată fereastra mai mare sau mai deschisă.
Direcția de instalare în funcție de aspectul camerei: întotdeauna peste partea mai lungă, altfel camera apare chiar mai mult. Același lucru se aplică, desigur, pe coridoarele și coridoarele lungi.
Umiditatea șapei: În clădirile noi, trebuie luată în considerare umiditatea reziduală din șapă. Un dispozitiv de măsurare CM oferă claritate cu privire la valorile de umiditate care nu trebuie depășite: maximum 2,0 CM procente pentru șapă de ciment (cu încălzire prin pardoseală 1,5 CM procente) și maxim 0,5 CM procente pentru șapă de anhidrit (cu încălzire prin pardoseală 0,3 CM La sută). În caz contrar, podeaua laminată se va umfla sau se va umfla. Cu toate acestea, testul Darr mai complex este mai precis decât testul de umiditate CM. În majoritatea cazurilor, substratul care este prea umed este de vină pentru ca laminatul să se umfle.
